Арка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

С чего начать

Более всераспространены арки обычных форм — части окружности либо овала. Конкретно они идеальнее всего подходят для большинства обычных стилей интерьера, где приветствуются правильные формы и симметричность. К тому же их проще всего сделать своими руками.

1. Традиционная круглая арка. 2. Модерн. 3. Романтика. 4. Эллипс. 5. Трапеция. 6. Полуарка

Но сначала нужно обусловиться, достаточна ли будет высота свода. И если для ниши в стенке размеры не играют особенной роли, то для прохода меж комнатами много означает соотношение ширины арки и расстояния от пола до точки сопряжения арки со стенкой проёма.

Чем обширнее проём, в каком сформировывают арку, тем больше будет нужно радиус извива, чтоб форма арки была соразмерная

Обычно руководствуются обычным соотношением стандартной межкомнатной двери — 80–100 см ширины на 200 см высоты. Другими словами в плоскость проёма с учётом арки должен быть вписан в «чистом виде» прямоугольник таких размеров. Следуя этому правилу, можно найти, что ширине проёма:

Из этого следует, что если арку делают там, где стояла стандартная межкомнатная дверь, то высоту проёма придётся наращивать.

Проще всего устроить арку на новеньком месте при перепланировке, когда поновой ставят межкомнатные перегородки. И тут уже нужно держать в голове о рекомендованном расстоянии от верхней точки арки до потолка — обычно оно равно 40–60 см. Нередко высота потолков не позволяет «вписать» арку в согласовании с этим правилом, и эту точку поднимают мало выше. Да и в таком случае не стоит уменьшать просвет до уровня потолка меньше 30 см.

После того как приблизительные значения для точек сопряжения с проёмом и для высоты свода установлены, арку в проёме можно смоделировать из средств находящихся под рукой и убедиться, что она соответствует общему плану.

Комфортно использовать особый пластмассовый уголок для арок, который в конечном счёте будет задействован при отделке проёма

Один из обычных методов моделирования — это внедрение длинноватой полосы из гибкого материала в качестве лекала, к примеру, пластмассового плинтуса с твёрдыми краями. Плинтус прикладывают краями в нижних точках арочного проёма, выгибают на высоту свода, по мере надобности изменяют форму свода, регулируя степень извива. Отмечают точки сопряжения арки с проёмом и ставят надлежащие метки на плинтусе.

Заготовки из гипсокартона

Для стен арки нужно выпилить два прямоугольника из ГКЛ. Размеры заготовки — это ширина проёма и расстояние от точки сопряжения арки в проёме до перекрытия самого проёма (либо до потолка для новых перегородок).

Потом на одной из заготовок с помощью плинтуса моделируют форму арки. Для этого, совместив с углом заготовки одну из меток на плинтусе, его изгибают до совмещения 2-ой метки в обратном по ширине углу заготовки. Обрисовывают карандашом на заготовке дугу и выпиливают первую стену. А уже она послужит лекалом для выпиливания 2-ой стены.

Для получения сектора по радиусу, лучше использовать шило, гвоздь и карандаш, подвязанный нитью либо верёвкой. Длина нити от карандаша до гвоздя обусловит радиус сектора.

L — ширина проёма, H — высота арки, R — радиус сектора, D — припас материала, равный толщине отделки торцов проёма

Если нужен эллипс, то на заготовке под арку по длинноватой стороне фиксируют два гвоздя, отступив однообразное расстояние от обеих сторон приблизительно на 10–15 см. На гвозди привязывается нить, так чтоб она свободно провисала, а при натяжении вдоль кромки листа доставала до его края. Карандаш заводится за нить и очерчивается форма арки.

Для свода арки можно использовать полосу потолочного ГКЛ (он тоньше, всего 9,5 мм), но годится и остаток от стандартного листа, потому что при маленький ширине полосы придать ему нужную форму нетрудно. Размер заготовки для свода по длине равен расстоянию меж метками на плинтусе, а по ширине — толщине стенки в проёме. Узенькие стороны заготовки подрезают на торцах по одной стороне угла, чтоб свод плотнее прилегал в торцах стен проёма.

Формирование каркаса арки

Несущий каркас для стен обычно делают из железного стоечного профиля. Зависимо от материалов перегородки и её толщины, ширина профиля может варьироваться.

Так если арку монтируют в проёме, где стенки изготовлены из ГКЛ, то употребляют те же стоечные CW профили, что стоят в несущей конструкции. В данном случае профили укрепляют в проёме шурупами по металлу.

Для стенок из кирпича, строй блоков (газо- либо пенобетона, гипса), цельного бетона ширину стоечного профиля подбирают персонально. Нередко легче использовать двойной каркас (для каждой стены арки собственный) из узенького CW профиля со спинкой 50 мм, чем подбирать широкий профиль под одинарный каркас. Для крепления к стенке употребляют дюбели, причём для каждого материала подбирают собственный вид крепежа. Если каркас монтируют из узенького профиля, отверстия под дюбель, чтоб не раскрошился край проёма, высверливают под углом.

Для боковых стоек профили обязаны иметь длину, равную расстоянию от перекрытия проёма до точек сопряжения с аркой. Потому что арка «подходит» в проёме к перегородке под углом меньше чем 90°, то нижние углы профиля подрезают, чтоб они не выступали за край стен арки.

Если каркас монтируют в перегородке из ГКЛ, то там отлично видно, как его нужно закрепить, чтоб арка была на этом же уровне с поверхностью стенки.

Для перегородок из других материалов при креплении каркаса нужно отойти от края стенки на расстояние, равное толщине ГКЛ плюс толщина отделки (а это как минимум 1–2 мм на слой шпаклёвки под оклейку обоями либо расцветку).

Если стенка имеет слой декоративной штукатурки либо облицована стеновыми панелями, то крепление каркаса должно проходить к основному материалу стенки так, чтоб стены арки были в одной плоскости с поверхностью самой перегородки, а не её декоративной отделки. Это правило производится с каждой стороны арки.

Монтаж арки

Стены арки укрепляют шурупами с расстоянием меж точками крепления от 15 до 25 см, но более трёх точек на каждую сторону. Расстояние от угла до каждой последней точки крепления должно быть в границах 5–10 см, а линия крепления должна находиться на удалении в 15–20 мм от края стены арки.

Если в арке предусмотрена интегрированная подстветка, то провода следует проложить заблаговременно, бросить выводы либо петли длинноватой более 15 см

После того как закреплены обе стены, к ним изнутри через гипсокартон прикручивают две полосы арочного профиля для крепления свода. Если арочного профиля нет, то его делают из CD профиля, симметрично вырезая по краям клинья на расстоянии 4–5 см друг от друга.

Чтоб согнуть дугой полосу заготовки, её перед установкой с 2-ух сторон смачивают губкой. Потом с одной стороны прокатывают игловатым валиком (другой метод — наколоть шилом по всей поверхности на 1/3 толщины листа) и ещё раз смачивают уже только по перфорированной стороне. Ставят на пол под углом к нему и стенке. Когда заготовка начинает гнуться под своим весом, её прикручивают на место к арочным профилям.

Финишные работы

Заключительный шаг начинают, когда свод высохнет:

Арка готова. Можно приступать к декоративной отделке.

Розетка встраиваемая Onekey Florence с заземлением, с крышкой, цвет бежевый

Розетка Florence на 1 пост с заземляющим контактом в виде скобы (разъём Schuko) при правильном монтаже обеспечивает защиту от удара током в случае поломки присоединенных к сети электроприборов. Невзирая на наличие крышки, электромонтажное изделие не подходит для санузлов и других помещений с завышенной влажностью (степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP20). Также розетку не рекомендуется устанавливать в пыльных мастерских и производственных цехах. Допустимо использовать при номинальном напряжении 250 В и силе тока 16 А.

Преимущества

В серии «Florence» от «OneKeyElectro» современные технологии и тренды объединены с вековыми художественными традициями. Создатели серии черпали вдохновение в творениях эры Возрождения. Гармония форм и линий, безупречные пропорции — эти принципы дозволили сделать стильный в собственной простоте дизайн, который отлично смотрится в современных интерьерах.

Другие особенности серии